L’eleganza dell’uomo contemporaneo si muove su pochi ma irrinunciabili punti cardine: manifattura impeccabile, materiali di pregio e ricerca di uno stile assoluto, che si noti, senza il bisogno di essere esibito. Un uomo da guardare e non da indicare. Gli accessori non hanno certo un ruolo marginale in questa missione: scarpe, borse e occhiali presentati durante Milano Moda Uomo sono pronti a diventare feticci dei fashionisti e must have del prossimo inverno.
La collezione di scarpe Alberto Guardiani, esposta nel nuovo showroom di Palazzo Serbelloni incanta per la manifattura, la leggerezza e la grande ricerca di stile. La linea “The Contemporary Man”, più sportiva e giovanile, alterna diversi modelli di sneakers in pelle con dettagli di tessuto tecnico (anche camouflage) e canadian boots come il “Quebeq”, realizzato con tessuti spalmati, abbinati a pelle gommata. La linea “The Urban dandy” è più british con i rombi scozzesi e le bucature Oxford. Lo stivaletto “Bon Ton Zip” è la punta di diamante della collezione, accosta un aspetto urban a un’anima classica, mixando materiali used a lavorazioni artigianali. Flessibilità, leggerezza, comodità e glamour sono i capisaldi di questa zienda in continua crescita. La conduzione familiare, dove due generazioni si incontrano, rafforza la  solidità del progetto e garantisce anche una freschezza di idee e visione stilistica.
Playboy e vanesio è l’uomo che sceglie le calzature Arfango, sofisticati gioiellini per giovani dandy che non si accontentano della banalità: la scarpa ricamata di scintillanti Swarovski rimanda alla favola di Cenerentola, la “Mirror shoe”  ironizza sulla vanità maschile, la “Voyeur shoe” trasforma la tomaia in un buco della serratura da cui spiare un numero di burlesque. Un raffinato gioco di stile.
L’uomo d’oggi ha fatto della necessità di uscire da casa con tutto il necessario per la sua lunga giornata scandita dal lavoro e l’allenamento serale in palestra un vezzo estetico: la borsa non è più esclusiva delle donne, ma è un accessorio ripensato anche dal punto di vista maschile.
Valextra pensa al tipico uomo d’affari elegante, dall’estetica determinata e rigorosa, impeccabile ad un appuntamento di lavoro, ma anche nel tempo libero. “Geek can be chic” insegna Anna Wintour, e allora ecco grande attenzione agli accessori tecnologici: i porta tablet compatti e colorati (oltre al tradizionale verde compaiono il giallo e l’arancione) e una nuova cartella con uno scomparto per il pc e annessi cavi. La maison milanese, alfiere del Made in Italy, festeggia i suoi 75 anni di storia  rinnovando le iconiche “Serie S” e le sacche “My Logo” con il “K-Val”, uno jacquard in texture esclusiva, realizzato con fibre di kevlar e poliammide con rifiniture in pelle ad alta tenacità, che rende indistruttibili borse da viaggio dal design lineare, da portare a mano o a tracolla.
Gli occhiali, da vista o da sole, sono senza dubbio l’accessorio che più identifica una personalità: incorniciano il viso, modificano  i connotati di chi li indossa, definiscono l’espressione. Lo sa bene Masataka Matsumura, designer di Giuliano Fujiwara, che ne ha fatto l’accessorio di punta della collezione: grandi e avvolgenti, dalle forme inedite, realizzati in celluloide nera, bianca o rossa, ma dalle lenti scurissime per frangere il sole e gli occhi indiscreti di chi scruta curioso. La forma della montatura è trapezioidale e le stanghette generose. L’attenzione cade senza dubbio sull’effetto finale: plasticità delle forme, a metà tra linee acutamente decise e morbidezza dei volumi.
Il messaggio è chiaro: non sottovalutare l’importanza degli accessori è una regola fondamentale di stile, è la via per imprimere la propria personalità sul look. Il dettaglio fa la differenza.    

                                                                                                               
Iacopo Crudeli - Andrea Vigneri

Roccobarocco chiude, con la sua re-entry la fashion week Milano Moda Uomo. Ritorno al classico e alle radici della vera eleganza italiana come appello all’intelligenza e a un’estetica saggia, in perfetta sintonia con i tempi in cui viviamo. L’uomo Roccobarocco mixa capi nuovi a classici dell’armadio e scommette su un Made in Italy di nuova concezione, che puntando su un approccio raffinato, ma democratico, rinnova i contenuti dello stile nel segno di un’identità più giovane e aperta ai mutamenti in atto, perché l’austerità non deve, ad ogni modo, imporre la rinuncia al bello e alla sartorialità, vessillo del glorioso stile italiano.
Il nuovo gentleman Roccobarocco sfoggia un guardaroba nobile, ma scomponibile, basato su una carrellata di pezzi intramontabili e interscambiabili fra loro in una funzionale al nuovo pragmatismo del vestire che si sviluppa in una palette pacata di bianchi, grigi e neri.
Applausi di tenerezza per i bambini che Roccobarocco ha fatto divertire in passerella con un flash della nuova collezione Kidswear che sarà presente alla prossima edizione di Pitti Bimbo.

Iacopo Crudeli

Diesel becomes Black Gold with a respectable debut on the catwalk of the Men’s fashion week. The man of Franco Rosso is a contemporary rocker: young, wrinkled but not too much, careful on how materials of the garments he wears are made, without sacrificing the essence of a rough man.
Pants with front pleats, regular waist and length cut at the ankles. The jackets are tight and short. The inevitable denim treated with a delicate stone-wash whose effect is just mentioned. Chain-wallet as an accessory. The leather jacket with zips reminding of a timeless rock nature. The chosen colors are black, combined with shades of chocolate, also offered in the original suede and coated wool knitwear. The tuxedos are unstructured and available in a sugar paper blue with piping and black profiles. Many garments dull blue mixed with sienna. And to close, motifs of brick red striped and gray lime. Very beautiful the Beatles boots and the laced shoes in black leather with an aged and marbled effect.
Gasp of astonishment in the audience on the appearance of the divine Eva Riccobono, that changes the point of view on the collection and presents that of a woman, the fiancée  who loves the "boyfriend" style.

It’s a wardrobe made of interchanged and  intersected materials, that proposed by Enrico Coveri on his Fall/Winter 2012/13 catwalk, on which, as usual, show together the men and the women of the griffe.
She steals from his wardrobe typical male fabrics, and change them with suits with breathtaking miniskirts. Embroidered opaque tights with open toe with vertiginous 12 heels which lenghten the silhouette and promote the concept of vertical integration.

He steals from her wardrobe the theme of the “ramage” print, bicolor print in pink and white that dominates the room, standing out on the set of the catwalk, on the seat cushions in the room to translate it on the catwalk on micro neckties and clothes from the very tight fit and short jackets. The game continues when her pink turns into fuchsia, inevitable color in the Coveri collections, bursting on mini dresses with short sleeves, worn with cascades of gold chains and pendants and with colored micro jackets in  shearling with zips on sight.
His black fades into shades of gray in a series of tones that spread on oversized duffel coats that alternate pinstripe, illuminated by multicolored speckles, and tartan tone on tone.
He to her, she from him: easy.

Tra le ragioni per cui Giorgio Armani viene definito maestro c’è quella di riuscire, stagione dopo stagione, a indicare una nuova via dell’eleganza mantenendo una coerenza esemplare ad un’estetica precisa e riconoscibile. L’uomo dell’autunno/inverno 2012-2013 abbandona ogni forma di rigidità e si rifugia in un look rilassato, ma comunque curato. I pantaloni a quattro pinces scivolano piuttosto ampi e morbidi fino alla gamba, la vita è piuttosto alta e perfettamente esaltata dalle corte giacche destrutturate e indossate a corpo;  le zip chiudono i gilet e le camicie dal collo e dalla fattura sottile, quasi fossero delle polo; e ancora la maestria di re Giorgio si coglie in un singolare senso ironico dei tessuti: del tweed e del velluto a coste si vuole esaltare la corposità, lo stretch di ogni tipologia vuole ribadire un concetto di comodità e benessere, mentre i colori “dolomitici” come l’azzurro chiarissimo, il blu ciano, il rosso rugginoso e il marrone ossidato riservano un effetto vibrante specie sulla maglieria di cashmere. Anche per la sera si abbandona ogni sorta di formalismo e la cravatta scompare, l’eleganza è il total black: pantaloni di velluto liscio, giacche da smoking con i reverse lucidi in contrasto indossate sopra aderenti t-shirt. Gli accessori sono essenziali, dopo stagioni in cui la moda non ha perso occasione per creare l’impossibile, Giorgio Armani torna alla loro essenza di oggetti utili, prima che di vanità: robusti stivali, borse da lavoro e shopping bag per il tempo libero, il basco nero dall’allure parisienne e ormai iconico. Una collezione coraggiosa perché fuori dal coro, pensata per uomini da una spiccata personalità che non hanno necessità di esibizione e proprio questa è la grande lezione di stile di Giorgio Armani: a volte nella misura  si nasconde la vera complessità, anche estetica.

Andrea Vigneri - The Wardrobe.it

The last morning of Milano Moda Uomo is opened by Dsquared2. The Canadian twins Dean and Dan Caten take us back to school and wake us up just like the recreation bell used to do. The setting is a classroom with small desks, blackboards and “model-students”. Pink Floyd shout the message: "We don’t need no education". Rebel students  who really deserve fail: children of the bourgeoisie, who must get a degree no matter what;  radical chic, foul-mouthed and merrymaker, always holding a cugarette  between their  fingers, having a great time and definitely devoting  more time to their look than their education.

The "bottle silhouette" is the real news: trousers very slim on the legs, low waist, cut on the knee and wider at the ankle. Sweaters: brushed mohair, or diamond argyle or  turtleneck. The cured styling mixes velvet tuxedo with pre-washed jeans and mods style parkas that resemble those worn by students during the student demonstrations. The jackets, short and tight, made of oiled suede or fabric are called "Boobou".  The palette of colors: camel, sand, khaki, denim, gray and black with touches of red and white which lighten the look.
Many accessories characterize the different characters of the "class": "cool-nerd" style eyeglasses in clear acetate and wood, but also shades, to cover the post-party dark circled eyes, we also have berets, scarves, gloves and army hats with leather sunshade.The backpacks and briefcases are multitasking, made of leather and nylon or coated cotton and colored fabric.
The look of these young men is the result of countless hours of research, but not in the library ...

The man which Paolo Gerani designed for Iceberg is a young Hypster who lives in Williamsburg and listen to a lot of indie music, jazz and bebop. The bowler, a tribute to the legendary Chaplin, worn cocked with a perky forelock, is the distinctive element that recurs throughout the collection. Even the pants are "clownish": oversized, with suspenders and double pleats. The knitwear, of which Gerani is a real expert, is a real collectors’ piece. The melange of contrasting colors are mixed to very dark denim or indigo of the other suits. The sweaters and cardigans large and thick knitted, such as gloves that leave the fingers free. The bow tie is an included accessory and it dominates small-necked shirts. Alternating items fitting over with slim ones, these contrasts create an overall result of refinement, research and attention to detail. More musician than fashion trendy.

Moschino showed on the catwalk a classic man, but with a great desire to play. Pinstriped fabrics and velvet meet in pretty patchworks or are mixed with a "brick wall" print, both colored and black and white. Cute suits embroidered with ecru stitching wire, which creates cross lines and pop drawings on the back, on lapels and cuffs.
The laced shoes are bicolor  or very colorful with Vibram lugged rubber sole.The red socks are visible under the wide leg double pleats pants. Bowler hat, made of knitted wool and rigid brim. Another reason for collection, "graffiti" print on wool. Grand Finale in tuxedo with white piping. A playful dandy.

Gazzarrini surprised with a very balanced sartorial, technical and revisited mix. The collection is developed on almost neutral shades of light gray, dull wisteria and light brown. The jackets have a clean plumb drop and  the overlap (false), covers two of the three buttons, leaving visible only the first one. Instead of shirts we see zipped sweatshirts. The very clean fit is of counterbalance and does so that necks of these sweatshirts become the real fil rouge of the collection: maxi, supported and soft at the same time and with a rippled base. The materials used are technical.

The mohair devoré sweaters have generous necklines and are worn with nothing underneath. The pants are up to the ankle and are made to resembles those of the '40s: high waist, lateral closing with no pockets and wide legs. The accessory: the belt without buckle, a leather band built in the pants. A masterpiece.
Colorful ending,  with spots of highlighted pink to downplay the severity of shapes and volumes.

John Richmond presenta una collezione molto vendibile e di facile presa; una collezione in cui ogni tipo di uomo potrebbe trovare un capo da indossare. Per i pantaloni, la tendenza è quella del 5 tasche in denim, dalla vestibilità regolare e dalla gamba media. Le scarpe sono in pelle, sfumate sulla punta e stringate; le nuancesi, quelle rossastre del vitello invecchiato. I capispalla vertono sui toni caldi del verde salvia, del militare e del sotto bosco, uniti tra loro, da patchwork, toppe sui gomiti, tasconi e colletti a contrasto, con numerose inclusioni in pelle. Accenni di Principe di Galles per l’outwear, che si sviluppa sulla media lunghezza nei modelli da cacciatore, biker e parka. Non manca la pelliccia a pelo lungo per rifinire i cappucci dei giacconi. Anche il bordeaux è un colore di collezione, insieme all’immancabile nero che segna tutta l’ultima parte del defilè. Il tocco disco è dato dalle t-shirt e dalle giacche stampate. Per qualsiasi uomo.

Iacopo Crudeli

Il romanticismo torna di moda sulla passerella di Gucci del prossimo autunno/inverno. Frida Giannini presenta una collezione misurata, priva di stravaganze ed eccessi, fatta per essere indossata nella vita reale, ma la condisce con un tocco di sogno e poesia. Un artista decadente a cui non servono camicia e cravatta, disinvolto nei suoi pantaloni skinny e in smilze giacche cortissime indossate sopra un sottile cardigan in contrasto cromatico e con un vezzoso foulard di seta bohemienne. Tutt’altro discorso per i capispalla  dai volumi morbidi o addirittura oversize, come la maglieria girocollo dal filato grosso. Le stampe giocano un ruolo fondamentale nel rievocare le suggestioni degli artisti maledetti (Leonardo Di Caprio in “Poeti maledetti” è una delle dichiarate fonti di ispirazione della collezione): i motivi tipici della cravatteria e soprattutto le stampe floreali impiegate negli abiti e nei pantaloni, ma anche nelle borse da viaggio. Cromaticamente la collezione sembra la rappresentazione de’ “I fiori del male” di Baudelaire: blu, verde e bordeaux dai toni caldi, tipicamente autunnali, ma di sera il total black è di rigore tra velluti e broccati lavorati. Agli accessori, fiore all’occhiello del brand, viene riservato grande spazio: scarpe stringate dagli effetti sfumati grazie alle particolari lavorazioni artigianali, alti stivali  equestri, pellami preziosi come il coccodrillo, ma comunque dall’effetto invecchiato, vissuto, come a rievocare la storia di questo poeta decadente metropolitano. Così la doppia G dorata riflette ancora una volta l’eccellenza del made in Italy e la proietta nel mondo.

Andrea Vigneri - The Wardrobe.it

Excessive and insolent is Versace’s man for next winter. Various identities and different styles, united by one common denominator: shimmering. It begins by showing a series of classics, almost formal. Double breasted suits or jackets with  two gold enameled buttons depicting the medusa. From strong light cool wool pinstripes, blue on gray, Oxford shirts with wide neck and ties of Neapolitan tailoring we go with nonchalance to a total blue and gray denim look but with a not washed effect.

The street style of the construction of  bikers and jeans oversized is made even more "hip-hop couture" by the  interweaving of yellow gold chains. Each denim garment is studded with appliqués, enriched with lucky charms and woven together to create  geometric patterns. They are applied on hats, shoulders, even with thinner trimming effect. The denim is colored in the bomber jackets with mink fluorescent collars and the back with a Gianni Versace print.

Like a disco remix, without realizing it we went directly to a colorful marines style. Not  missing gold, berets and platelets on the neck, but in this case the main theme is a very original print: camouflage with flowers. The same theme is also present on furs, on  bomber and hunting jackets. We go to the evening and close with a leitmotif where the only color is black: in leather, with chains, on embroidered transparencies, coated with glitter and crystals. "Excess", mission accomplished.

Much of the attention was on her: Anna Dello Russo, the muse of fashion, as she likes to call herself, from her I-Phone, has allowed thousands of her  fans to see a fashion show through his eyes. A smart move, which, in turn, made media the show of the brand she chose for the collaboration: Z Zegna.

Paul Surridge, new creative director, receives the baton from Alessandro Sartori and presents a collection based on classic pieces of menswear, without losing the conceptual figure that sets him apart. Blue + Black, the combinations which splits in half the opinions of the most finicky when it comes to color combinations, is the chromatic direction of the collection. Both on the iridescent or on the opaque, the contrast of the fabrics is very light and barely noticed, tailoring and concept meet creating a dark dandy.  Outfits are brought close to the body. White shirts, two button jackets, coats, pullovers, double breast and tie clips. Everything is perfect, as expected from the historic firm Truvero (BL).

With a recall to the late 70s and with a palette of colors of a "Middle East taste", the collection signed for by Umit Benan for Trussardi surprises for the very brave choice.

The inspiration is that of the pilot-star, who is celebrating after winning a race  at the track. A dandy brash, not afraid to show off. Magnum of champagne in hand, wears colored turtleneck under unbuttoned shirts, fur collars, teardrop shaped eyeglasses with black frames and yellow lens, oversized caps and driver gloves in perforated leather. Very beautiful the maxi leather handbags with zip double bottom.

The pants are flared, colored or squared and the combined sweaters develop to geometric designs. Tobacco, dull yellow, beige, royal blue, brown and red geranium are enhanced on the scene that shows the bleachers packed with people watching an automobile race. Benan has taken the family well known passion for auto racing and has brought it on the  catwalk with a stylistic code that looks to the past. Away from the ancestral simplicity of the brand, at Trussardi they are experimenting new ideas and new ways, offering a strong and courageous point of view.

Salvatore Ferragamo renders glamorous a tailored suit. The Florentine firm, expert in leather goods, presents a classically perfect man. The collection has three "scores" of shades: mix of grays, followed by blue indigo matched with plum and ending with a blue.    Perfect are the proportions and details of the lapels, of the double breasted jackets, of the up to the knee overcoats.

Astrakan and shearling finish off the interiors of leather jackets and of winter trench coats in cashmere mixed in the shades of gray and presented in degradé processing, salt and pepper, chevron, herringbone and check. The generous crew neck sweaters are in quadrilateral geometrical fantasies and games of colors, that match and stand between the shirt with tie and the jacket.  

Regular pants, white shirts with slightly rounded collar tips, ties not too slim, pochettes,  cashmere sweaters and everything that is appropriate for a man of absolute class. Masterpieces of  craftsmanship are the laced shoes and the travel bags, made of leather delavé and made unique thanks to the craftsmanship. Original is the redevelopment of the luxury pouch.

In the rooms of via Thaon de Revel, the Missoni family presents a young man, who enjoys himself combining different fantasies, the absolute emblem of the brand. Many cardigans, overlapping the pullovers and embroidered knitted polo shirt. The combinations are very brave, but not "screamed".

The winter colors are mixed. Ochre and tobacco, burgundy and woodland green, grays and blacks. In the micro-and macro-striped, peaks of red, orange and cerulean blue (just like that in the  "Devil Wears Prada") contribute to lighten the final result of the look, showing up here and there. There are also many tricots jackets and abstract fantasy bikers with  zips.  

The scarves are like protection elements: wrapped and turned around the neck several times. The pants have a slim cut, of smooth velvet, slightly iridescent, very often presented in black with contrasting shoe. The shoes, in suede or aged leather with suede inserts, in the variations of sand, ochre and burnt orange have a good visual impact on the proportions of the silhouette. The light rubber sole has presence and thickness, but not so excessive. Trapezoidal shoppers and brimmed hats reinforce the idea of the Missoni ​​man: practical and constantly on the move.

Ermanno Scervino is inspired by the English style. Exclusive fabrics, clean and - at the same time - soft lines. The white pants become the common element of all the outfits.  The cashmere jackets are deconstructed, often with sharp cuts. The single-breasted coats are above the knee. The scarves over   shelter from the cold and give volume to the slender silhouette of  coats. The pull have fantasies diamond-shaped in shades of gray, black and gray pearl: in pure British style worn over white shirts or turtleneck, all black with white stripes. The parkas with fur interior recall the DNA of the company.  

The cold weather continues to crystallize the mood of Milan, without stopping in any way the people of fashion, which this Sunday morning, according to tradition, met to have “Breakfast at Bottega Veneta.” The creative director Thomas Mayer is known as conceptual designer and he doesn’t contradict himself. The collection develops in black, with inclusions of dark blue, medium gray and brown. For suits jackets and blazers, the trend chosen is that of three buttons with a very clean drop 8 fit. The shirts have two color collars with a French-cut and ties knotted in Windsor style. Not missing is the untreated dark denim. The coats are tight both in the biker models and in the linear cut jackets. Many are the inserts in ton-sur-ton black leather. In the middle of the fashion show, appears like a lightning in the night a biker in shearling metal. Surely out of the context but conceptually correct. The leather stilettos, with a large plant and a slightly squared toe, have an oversized heel like that of the cowboys. Strangely absent were the 24 hour briefcases and the woven leather bags, which have always been the distinctive symbol of the firm.  

Iacopo Crudeli

Sul dizionario della moda reinventare è sinonimo di Miuccia Prada che per l’autunno/inverno 2012-2013 riflette sull’abito come divisa del potere e, con sofisticata ironia e riconoscibile gusto per l’insolito, lo ridefinisce. Il corpo è fasciato da una sovrapposizione di strati: il dolcevita sotto la camicia, talvolta il gilet e sopra ancora la giacca o un inusuale trench abbottonato e per finire il cappotto al ginocchio. Il rigore,  suggerito dai rigidi ed appuntiti colletti delle camicie, la vita alta dei pantaloni, la fascia che a volte cinge la vita e i tagli squadrati di ogni capo, è così esasperato da sortire l’effetto contrario: una sofisticata parodia di stile. Così come il fiore all’occhiello della giacca o le piccole spille a forma di pistola, spada, corona o aeroplano  che rappresentano ironicamente  le passioni “forti” maschili. Stessa ironia sulle calzature impreziosite da disegni (anche floreali) o coperte dal copriscarpa di gomma e sugli occhiali dalle lenti rotonde sorrette da un singolare ponte in metallo o smaltato. Dall’abito scuro o gessato fino alla vestaglia da camera di seta  è come se si passasse in rassegna un repertorio di simboli, stereotipi, cliché che vengono dissacrati, pur con assoluta eleganza, grazie ad insoliti abbinamenti e sovrapposizioni. Accanto al nero e al grigio c’è spazio anche per il colore (senape, viola, bianco e un cappotto rosso) e interessanti stampe dai micro disegni. La passerella dell’uomo di potere Prada è un imponente salotto col grande tappeto rosso e maestosi lampadari. Una location degna di Luis Buñuel, non a caso a sorpresa  nove grandi attori chiudono la sfilata: Tim Roth, Willem Dafoe, Gary Oldman, Adrien Brody, Emile Hirsch, Jamie Bell, Garrett Hedlund e i gemelli Carril. Ed ecco un’ovazione.

Andrea Vigneri - The Wardrobe.it

In cape, black suit and white shirt arrives on the catwalk the contemporary aristocratic man thought by Dolce & Gabbana for the autumn/winter 2012/2013. Opening the show are the suits whose traditional sartorial craftsmanship is at the service of a modern sense of proportions: the pants are up to the ankle or upturned while the jacket is short. The coat appears in every possible version: short, long, single or double breasted, same for the jackets, and the lapels - in smooth velvet or fur - create shade contrasts. Different eras seem to alternate: from the seventeenth century, golden embroidery with baroque floral motifs, which seem to recall the old liveries, embellish the trousers and coats, but also belts, shoes and even socks; the bohemian nineteenth century,  the melodrama century, with bow ties, silk pajamas, capes worn for the indispensable social event: an opera at the theatre.

Inevitable then is Sicily of the '50s, the brand's DNA, with the thin and narrow black ties, the caps, the pinstripe suit and the print of an ancient square on the t-shirt. The accessories reflect this mix of inspirations, the story of a man curious of beauty and past and that maybe is ready to resume the ancient custom of the Grand Tour around the beautiful Europe with the travel version of the now famous it bag Miss Sicily. Also the materials suggest an idea of ​​the past: thick wools, tweed and even sheepskin are treated. A triumph of the Italian culture in every sense: creativity, craftsmanship, cultural references, the voice of Luciano Pavarotti as background music of the show and the young talents of Italian movies applauding in the front row.

L’app dell’I-Phone segna 0°, l’aria è cristallina e il sole splende su Milano e sull’inizio della fashion week maschile. Ermenegildo Zegna presenta un uomo dinamico e attento ai dettagli del ben vestire. Pur deciso a staccare e rilassarsi, anche durante un soggiorno nel suo cottage di montagna, non si allontana mai troppo dal suo smartphone e dalle notizie finanziarie. Il suo guardaroba vede accostati capi sartoriali a pezzi decisamente più tecnici. Il marrone, in tutte le sue gradazioni, la fa da padrone: il nocciola e il legno, l’ocra e bianco si mixano, componendo fantasie Plaid, Check e Chevron. La costruzione degli abiti è asciutta e le giacche sono a due bottoni o doppiopetto. La silhouette acquista volume grazie all’abbinamento con capispalla di natura outwear come i trench, i maxi piumini taglio raglan, le mantelle di fustagno e gli shearling tagliati al vivo. I tessuti sono pregiatissimi e la vera novità proviene dagli anni ’70: lo “Spazzolino” Agnona, il prezioso tessuto di alpaca, rivisitato e rinnovato grazie a inedite lavorazioni.
Decisamente più rock-bohemian la proposta di Ennio Capasa per la sua Costume National. La cruda “Leave Me Alone” dei Destroyer scandisce il passo dei modelli, che con falcata decisa e sguardo impassibile, portano i giacconi tecnici a mo’ di zaino, grazie a delle bretelle interne praticissime. Le giacche di costruzione sartoriale sono termosaldate e non cucite e i tuxedo hanno il davanti in mohair. Biker, trench e bomber mutano in una mimesi di reciproche peculiarità. Il tutto all’insegna del remix. I colori che dominano sono il bianco e il nero, con punte di ottano, grigio polvere e bordeaux. Splendide le scarpe in vitello, con para alta e tomaio assemblato a taglio vivo.
Lo show di Dolce e Gabbana, trasmesso anche in streaming, non smentisce la sua nomea di evento mediatico. Il colore di collezione è il grigio antracite, mosso da ricami di rimando settecentesco color oro invecchiato. Il capo più originale è il tabarro, portato aperto sopra alle giacche doppiopetto e ai maglioni a trecce e coste. I pantaloni sono sopra la caviglia, con doppia pince o con inserti finali tricottati. Numerosi gli elementi che riportano a una Sicilia di repertorio: coppole, t-shirt “serafino” e underwear in lana.
Raf Simons per la collezione Jil Sander ribadisce la sua visione concettuale e propone una collezione “extremely noir”. L’ambientazione è quella del retro di un night club: la classica porta da “parola d’ordine” lascia spazio ad un nero infinito di linoleum, che con il suo odore seducente e pungente al contempo, spacca l’aria in due. Anche il silenzio è rotto repentinamente da una musica techno-minimale che dà inizio allo show e scandisce la marcia di “sicari intellettuali” che sembrano non aver molta voglia di scherzare. La pelle nera è il tessuto di collezione e il capo topico è senza dubbio il ricorrente maxi trench con cintura ben stretta in vita stile “Dick Tracy”. La scelta del porta-giornale in pelle come accessorio è un chiaro richiamo alla naturale sensibilità intellettuale dell’uomo Jil Sander. Più che una sfilata, una performance d’arte contemporanea dove il concetto trascende l’oggetto.
Il Dna di Burberry Prorsum diventa riconoscibile nei capispalla impeccabili. Sono le lunghezze a essere inedite: i piumini, i trench, i giubbotti in stile caccia e i caban trapuntati sono tagliati in vita e lasciano spuntare le giacche sartoriali. Gli abiti sono costruiti con taglio classico, ma giovane e i tessuti sono morbidi e caldi. Svariate le declinazioni dei grigi, dei blu e dei beige. Unica “voce fuori dal coro” è un arancio becco d’oca, che con un’unica o più righe orizzontali interrompe la caduta a piombo dei cappotti. L’accessorio di collezione è l’ombrello.
Roberto Cavalli chiude la prima giornata di Milano Moda Uomo con uno show, la cui reale  attrazione è stata la performance live di un misterioso bluesman che si è esibito, celato dietro al telo bianco che faceva da landscape. Solo la silhouette della sua ombra (cinese) è dato conoscere. Beat-box, voce e fisarmonica; le percussioni suonate con i piedi: un’ intera band dentro ad un solo individuo. Il merito della scoperta di questo genio è da attribuire all’attento scouting del giovane Daniele, delfino di casa Cavalli, appassionato di musica e musicista a sua volta e che da qualche anno collabora alla realizzazione della collezione maschile. Il capo di collezione? Senza dubbio il tuxedo.
L’abbigliamento maschile vive anche fuori dagli shows tradizionali e le presentazioni dei brands si sprecano. Protagonisti del primo giorno i rombi di cachemire da Ballantyne e le stampe optical da Marni.

Iacopo Crudeli

Gone are the days when just uttering the word top model brought to the mind the stride of Naomi, the sweetness of Claudia, the mole of Cindy. The idea of supermodel, in the last twenty years, has changed along with the trends; art and fashion have created a new "idea of beauty".
If before the Top models’ supreme and iconic beauty was an all-female concept, it is now evident that even men’s faces have their own happy oasis in the Olympus of the fashion industry and in the art of photography.
The first to arrive were the Brazilians, carved out of  rocks, then the thin Eastern and Northern Europe boys.
Lately, however, also Italy has its beautiful parterres of emerging super models. We have identified five and we're sure you'll hear about them in the future: Simone Nobili, with a good boy clean face and a sharp gaze, he got Dolce and Gabbana and Givenchy advertising campaigns and also shot a commercial for Armani. The ephebic Paolo Anchisi is in turn the face of Dsquared and Balmain Homme. Elia Cometti showed for Dolce and Gabbana and King George. Andrea Preti and Samuele Visentin have become the favorite subjects for some of the most influential photographers in the world.

Despite the austerity imposed by the period, Milan gives a boost of positiveness in this early 2012 thanks to Fashion Week Milano Moda Uomo. From the beginning of January the city has been swarmed by aspiring models who went around casting. The metro, trams and streets are swarming with models-skaters, who, map in hand, chase the dream of fashion, hoping to succeed. Photographers, stylists, buyers, journalists and the entire Tribe of Fashion light up Milano with an eccentric look, while going frantically from one show to another, by creating a sparkling and colorful brawl. It might seem to be only a matter of costume, but the socio-economic interest that revolves around the fashion industry is huge. They are, in fact, millions insiders who are not seen, but who actively contribute and work together: the technicians, the commercial areas of the firms, craftsmen, manufacturers of textiles and so on. There is Italy all around.
Milano Moda Uomo is an event that has in itself all the potentialities of the Made in Italy, quality, originality, research and ingenuity and furthermore many other areas of the city economy.
The signal is clear: there is great desire for recovery.

Ripartire dalla moda e dall’industria tessile. Secondo stime pubblicate in questi giorni, il giro d’affari della moda maschile nel 2011 in Italia ha avuto un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente, con un volume che supera gli 8 miliardi di euro (fonte SMI). In un momento di crisi strutturale, il sistema moda italiano non solo tiene, ma trova in se stesso i talenti e le forze imprenditoriali per primeggiare nel mondo ed evolvere il fascino del Made in Italy.

E domani a Milano si apre la più importante, influente, sfavillante e glamourous fashion week al mondo dedicata alla moda maschile. Nugoli di modelli affollano il centro per casting, fitting e le prove di sfilate, gli alberghi registrano il tutto esaurito e il cielo azzurro di un inverno assolato lascia intuire una 4 giorni di eccitanti rivelazioni creative, tra show, party e presentazioni.

38 sfilate, 23 presentazioni-evento e 10 preview su appuntamento. Oltre alla stampa italiana, si attende una copiosa affluenza di fashion editor italiani e internazionali, fashion blogger e buyer che saranno in gran parte accreditati presso Camera Nazionale della Moda Italiana e potranno beneficiare di tutti i vantaggi offerti: dalle navette al servizio Bike-Mi per spostarsi comodamente da una sfilata all’altra, dalla sala wi-fi  agli spazi ristoro e ristorante  per connettersi al web o godersi break di relax. Anche per i fashion blogger la Camera ha

I marchi che sfileranno sono quelli delle grandi Maisons di lusso: Ermenegildo Zegna (ore 10,30), Costume National Homme (12,30), Dolce & Gabbana (14,00), Jil Sander (15,00), Neil Barrett (19.00), Roberto Cavalli (20,00) scenderanno in passerella il primo giorno, sabato 14 gennaio. Domenica 15 sarà invece la volta di Bottega Veneta (9,30), Salvatore Ferragamo (12,30), Missoni (16,00), Trussardi (17,00) e Prada (18,00). Lunedì, terzo giorno,sfileranno Gucci (12,30), Etro (14,00) e Versace (20,00). Grande chiusura martedì 17 gennaio con D-Squared (9.30) e Giorgio Armani (10,30).

Il calendario completo di MILANO MODA UOMO FALL WINTER 2012-13 in download qui


(Nella foto di copertina il nuovo top model italiano Simone Nobili dell’agenzia Independent Men sfila per la SS12 di Costume National (a sinistra) e “Band of Outsiders”)